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数码相机选购参数  

2008-04-24 14:47:14|  分类: 生活 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1. 传感器(CCD、CMOS)

数码相机的分辨率最好不要低于1024X768,这样可以捕捉到更多的图像细节。数码相机使用两种基本类型的图像传感器:CCD和CMOS。

CCD相机价格比较贵,很有可能在未来几年中它在廉价相机中的地位会被CMOS技术替代。CMOS相机目前刚刚上市。有一点要小心:不要将插值分辨率与实际分辨率混淆起来。

2. 测光系统

曝光表,也称为测光表,在相机中占据十分重要的地位,因为它要根据所拍摄景物来设置快门速度和光圈。

最好的测光系统是“区域测光”或“多区域测光”。在这些系统中,相机将拍摄的图像分为几个区域,每个区域由相机的测光系统进行分别测算。然后把所得结果综合起来,使用专用计算方法以决定最佳的曝光。然后再根据测光系统提供的信息决定相机的光圈和快门速度。而目前配有多区域测光的数码相机并不是很多,不过这种现象正在逐渐改变。

今天大多数数码相机都使用中央重点平均测光。这种测光着重考虑中心部位,然后和整个画面的测光值进行平均,来决定最终的曝光。这就是说,把相机对准较暗的对象时,图像的其余部位会曝光过度,反之也一样。察看相机提供的曝光类型的唯一办法是尝试一下。令人欣慰的是,在使用大多数数码相机时,你可以通过浏览LCD显示屏上的图像,了解相机的测光方式。 本文来自 www.dngz.net

最后请记住:曝光过度的图像区域没有任何可用数据,日后用图像编辑软件也无法将其找回。

3. 镜头

大多数数码相机都装有广角镜头,相当于35mm相机30至40mm的区域范围。在这个焦距内拍摄,图像会出现失真,尤其在垂直方向上。正是由于这个原因,大多数用户还是比较喜欢非球面镜头。此外,带有自动聚焦的高品质玻璃镜头对任何相机来说都非常重要,尤其在微距模式下。也有人认为,定焦镜头用越焦距拍摄非常方便,但当它靠近拍摄对象时,就受的限制就比较大了。

镜头速度也非常重要。镜头的“F”数值越小就越明亮(F2.0、F2.8)。镜头“F”值越大最大光圈就较小,所以只能使少量光线到达传感器,因此快门速度就降低了。较低的快门速度意味着拍摄的图像容易模糊,尤其在拍摄与拍摄者垂直的移动对象时。

最后,注意一下镜头上的镜头盖是不是很容易掉。最好是在镜头盖上能串镜头绳,这样镜头盖就不容易的遗失了。别小看这么一个小小的镜头盖,一般原厂的产品都贵得难以置信,所以你最好还是小心点。不管你信不信,一些相当昂贵的相机竟然不能串镜头绳,如果你购买了这样的相机,就得时时小心不要把镜头盖丢了,或者也可以自己在镜头盖上穿个洞,纪上一根细绳。

电脑故障网(www.dngz.net)为您排除一切电脑故障

4. 图像压缩

几乎所有相机都将图像压缩后再存储起来。大多数都采用损压缩如JPEG。不论压缩的层次如何,肯定要丢失色彩和细节。现在除了专业相机以外,越来越多的相机开始提供TIFF格式的无损压缩。这个选项很受用户的喜爱,但图片文件比较大,一张2048X1536有9Mb之多,大多数存储卡都存不了几张。随着存贮卡容量的增加,这个问题应该能得到有效解决。但我们还是希望厂商能提供类似于RAW这样的文件较小的无损压缩格式。不过在目前情况下,最好还是把重点放在相机在最佳分辨率下生成的最终文件大小。图像文件尺寸小于300K,表明压缩比例比较高,这很可能会失去许多细节。

5. 记忆体

记忆体对数码相机来说至关重要,它现在是数码相机的必备装置。不同厂商提供的记忆体差异相当大。新型的机型上配有可移动存储卡或内置存储单元或两者都有。有些相机没有内置存储单元,只有存贮卡,它的容量会根据厂商和相机机型的变化而变化。一些较旧的机型只有固定数量的内存且无法扩充,你最好不要购买这样的老机型。而且不同型号相机的内置存储单元容量会不同,这个指标将影响到相机存储文件、连拍等速度。因此在同等条件下最好选择内存比较大的。

6. 数码和光学变焦

因为大多数民用级数码相机的镜头都不能更换,所以许多相机都有变焦功能。但你要分清是光学变焦还是数码变焦。如果是光学变焦就比较实用。但也要注意镜头的最大光圈是否会在变焦到远摄端变得很小,如果是这样的话,在用远摄端拍摄时你的快门速度就不可能得到较高的快门速度,那就有可能拍摄的照片会虚掉。要注意的是:数码变焦并没有太大的用处。所以不用对数码变焦报太大的希望,它非常平庸,只是把照片进行局部放大而已。 dngz.net版权所有

7. 光学取景器

小心!一些数码相机没有光学取景器,如果你购买了这样的相机,手边一定要有备用电池。把LCD屏幕作为取景器使用,会很快耗尽电池。更糟糕的是,大多数LCD屏幕在室外亮光下用途不大。所购买的相机最好配有一个尺寸合适的光学取景器。许多取景器体积太小,或没有屈光度调节,戴眼镜的用户在使用时会感到极不舒服,并且许多取景器无法纠正视差。所以一定要小心,确信你对相机取景器比较满意。对于旁轴取景的相机一定要有视差纠正线和屈光度调节钮,如果能买到TTL的取景器那就更好了。

8. LCD显示屏

数码相机通常都配有LCD显示屏,它可以对存贮在相机中的图像进行预览、回放和删除。最好的LCD显示屏为有源矩阵型(Active Matrix),因为它们显示的画面最明亮。它的缺点是:它比任何其它类型的LCD显示屏耗电量大。最近无源矩阵型(Passive Matrix)显示屏在技术上进行了一些改进,屏幕更清晰了,即便在室外也清晰可见了。但要记住: LCD是出了名的电老虎,你最好省着点用。

最后,不要看到LCD屏幕上显示的照片效果不错就作出购买决定。LCD屏幕上看到的图像往往比实际中的景物更亮、更饱和。顺便说一句,检查一下相机的显示屏位置,因为一些相机的显示屏位置不算太好,在用光学取景器取景时鼻子正好顶在LCD上,你不得不花相当多的时间来擦掉鼻子搞上去的油渍。 电脑故障网(www.dngz.net)为您排除一切电脑故障

9. 控制设计

复杂的控制装置确实很烦人。数码相机的控制装置应该易于操作与理解,用户无须用户手册即可正常操作。

并且控制装置应该很容易够到,常用的功能最好不要到菜单里设置。如果拍照之前你得把相机移到眼皮底下才能找到控制按钮,那你会失去许多机会。

10. 闪光灯

内置闪光灯是非常必要的。相机应配置基本的闪光灯控制,在光线不足的地方可以自动闪光,也可以强制闪光、关闭,对于小型便携式相机一定要配有红眼消除功能,以防拍出来的人眼一个个都像兔子眼睛似的。如果可能的话,尽量购买一部有慢门同步闪光的相机,这个功能可以在拍摄带夜景的人物照片时,让人物和背景都能得到准确的曝光。

应注意一下闪光灯的范围和区域或者它的指数。有些类型的闪光灯无法充分覆盖镜头的最大拍摄角度,使得照片上出现黑角。还有一些闪光灯的有效距离太小,无法拍摄距离稍远的对象。最后还要注意一下相机能否接外置闪光灯。一般有闪光灯热靴或外置闪光灯同步端子的相机比较好一点。

11. 图像处理速度

拍完照片后,数码相机必须把图像存贮在记忆里。图像处理的时间从几秒钟到几十秒不等。在这期间,相机无法正常工作,并且对震动非常敏感,所以时间越短越好。 dngz.net您的电脑医生

12. 配套软件

光有数码相机是不够的,为了获取照片,必须把它连接到计算机上。查看一下相机随机附带的东西,看看是否有一个叫TWAIN的驱动附件。这个软件可从把图像下载到电脑上,或者应该有一个插件(PLUG-IN)。大多数厂商会提供一些图像编辑软件,这些软件可以对图像进行调整。即使对PHOTOSHOP之类的图像软件比较陌生也可以用这些简便的软件对图像重设大小、修剪、调节反差、色彩或锐化。仔细查对捆绑软件,有些水货是没有这个的。

13. 连接

大多数相机使用串行接口与计算机连接,不过这种连接方式传输数据比较慢,已经不适应现在越来越大的图像文件了。另外一些厂商提供IrDA连接方式,使用红外线传输数据。但你的电脑必须配有这个功能,许多笔记本电脑上有,而桌面电脑上却很少有。其它一些厂商提供IEEE1394或USB连接方式,这两种的下载速度都很快。其中IEEE1394主要用在专业机型上,但电脑上必须要有IEEE1394的接口;USB的应用比较普遍,而且现在一般的电脑主板上都有USB插槽,是目前最理想的连接方式。如果没有USB连线,也可以购买一个USB读卡机,有的只能读一种卡,有些可以兼容SM、CF卡?梢源蠖嗍嗷溆械缋孪摺R恍┫嗷惶峁┯糜赑Cs上的电缆,Macintosh电缆仅供备选。确信你选择的相机能够与你的计算机正确连接。 dngz.net

14. 白平衡控制

这是个非常有用的功能。白平衡可使你控制相机判断拍摄景物的依据。采用这种控制,可以防止生成太暗、太亮图像或由于荧光光线出现色彩转移的图像。中档和专业数码相机通常拥有这个功能。虽然大多数相机都配有自动白衡控制,但在不同的光源下,自动白平衡还是不能完全符合要求。因此较高级的数码相机就提供了多级白平衡让用户选择光源。

duxie

像素、CCD面积、光学变焦、储存卡类型、ISO值范围、快门速度范围等等.

 

 

CCD(cmos)
这是数码相机的感光元件,目前来说,低端的相机(许多80万象素和100万象素的)大多用CMOS,一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同(想听原理的说句话,没响应的算了,我懒得打字)。市面上80万象素和100万象素用CMOS可以降低成本,这就是这些相机为什么便宜的原因之一,但成像效果……惨啊~~~~~
原则上不建议买80万象素和100万象素的,就是因为它们不是CCD感光原件,这些相机的照片&^@#^$&

ISO
ISO值描述感光度。ISO越大,感光速度越快。为了让物体在感光介质上得到足够的暴光量以便于成清晰像,我们用大感光度拍夜景或快速运动的物体。但是,并不是说ISO越大越好,对数码相机来说,ISO高画面会有颗粒感,太高的ISO还会使画面上有很多噪点。选相机的时候,不能不考虑ISO值的范围。


锐度

通俗一点理解,锐度,刚才不是说到象素点吗?锐度可以理解为每个点与周围的对比.想一想,如果每个点与周围的区别大,是不是感觉更清晰呢?所以,锐度大的图片给人的感觉清楚,但锐度过大,就比较惨了,因为锐度太大,图形边缘会出现锯齿,颗粒感也会明显。


焦距: 相机镜头可以看作一个放大镜,我们知道,放大镜可以把光线聚到一点,这个点是焦点。焦距是焦点到镜面中心的距离(确切地说应该是到光心的距离)。
我们说的几毫米的镜头,这里的毫米是焦距的值。
焦距值小,成像的范围大(因为光线偏折的厉害),就是说照片上看到的景物范围广;比如照风景,我们希望尽量把蓝天白云青山绿水轻风吹斜阳统统收进画面,要用小的焦距值。
焦距小的镜头我们称为  广角镜头
焦距值大,成像范围小,但我们看到的像大。举个例子,我们看到的模特的特写照片,就是用的较大的焦距,清楚;还有如果照体育比赛场面,离场地太近恐怕被铅球砸着,也要用长焦距。
焦距大的镜头我们称为 长焦镜头
体育记者和狗仔队用的镜头,就和火箭筒一样的那些,我们称为 望远镜头


光学变焦
在传统相机里,就是变焦。一个透镜焦距是固定的。我们可以通过一组透镜配合,改变各透镜位置,达到改变焦距的目的。
可是DC里弄出个数码变焦(这个后面再解释)来,就要区别一下了。
与传统相机变焦原理相同的,就叫 光学变焦。
DC的焦距比传统的小,但为了对照方便,采用了与传统相机相当的焦距,如,佳能G3焦距相当于传统的35-140mm,用140除以35得4,这个4就是4倍光学变焦,也相当于4倍的望远镜。

光学变焦的好处是:你可以站在原地,通过变焦来改变画面大小。象上面帖子说的,照风景用广角,需要放大时或照远处时用长焦,一个光学变焦的镜头可以解决这个问题。例子,你脚前就是悬崖,你欣赏风景是忽然发现,远处(也不能太远)峭壁缝隙中长了一棵松树,你决定对这个旺盛的生命力来张特写,光学变焦,OK,拉到1xx-2xx毫米,搞定!可是,如果是35mm定焦(一般家用定焦DC大约就是这个值)的呢,怎么办呢?那就尽量朝那个方向跳过去吧。

一般说,广角尽量小,长焦尽量大的,好!
广角小看的风景面积大啊,长焦长就是个望远镜,可以,,,呵呵,,,不用我说了吧。

但光学变焦范围大了也影响成像质量。如,奥林巴斯的C730的变焦是10倍的,当望远镜很爽,不过画面质量就不如其他的一些DC了(至少730的画面我接受不了)。


数码变焦
数码变焦的原理与光学变焦不同,
它不是对实际物体进行光学放大,而是对已经成在CCD上的像放大,就是说,相当于对照片的放大。这种放大不是用放大镜看照片的效果,而是把照片上的每个点通过计算,使这些点占更大的面积。
数码变焦得到的图象效果差!给人的感觉是模糊的。
试想,本来一个小米大面积的点上的颜色,硬涂到绿豆面积的大小,会怎样?这样看到的不是细节,而是一个色斑或色块。
想一想,MM的写真,是一个个肉眼几乎不可分辨的点看的舒服,还是一个个色块/斑堆起的效果出色?
所以,数码变焦,在DC上就是骗人的玩意儿,一点实际用途都没有。在电脑上,用一些图形处理软件就可以实现。
买DC时,不要看到底有几倍数码变焦,这个没用!几倍都没用!电脑处理起来,数码放大倍数比DC高。数码放大的越大,效果越烂。要变焦,就要光学变焦!光学变焦基本不影响图象的细微部分。光学放大后,图象还是点(而不是块)组成的。
另外,有些数码相机光学变焦和数码变焦可以综合作用。建议,一定要把数码变焦关掉。

 

下面讲储存介质的问题

DC的储存卡一般是断电后可以保留数据的半导体,无机械部件,体积小,重量轻,耗电小。

DC还有其他一些储存介质,如小硬盘和CD,小硬盘太贵了,用起来也耗电,如果需要大储存空间推荐采用别的方法解决(以后再说);CD,不好,别用!(不好拿啊,兼容也不好,能耗也大,反正不好,想具体搞明白的话单独开贴问,我回)

DC常用的卡为下面几种

CF、MS、SM、SD、MMC、XD,卡的体积(不是容量)由左向右减小

CF卡,

compact flash

有CFI和CFII两种规范,区别基本是参数和规范上的,对普通用户意义不大,不过放心,市面上基本CFI很多,而且CFII向下兼容CFI,就是说能用CFII的就可以插CFI,现在用CF卡的DC基本是两种通吃,买CFI就行了(你说买CF卡,JS就给你CFI决不会给你CFII的,除非你指明)。

CF便宜(在几种里面最便宜),去年最后几天我买的SANDISK的128M的要380元,(现在估计降也降不太多)。

用CF的DC有,CANON ,NIKON全系列,美能达D5 D7系列,OLYMPUS C5050也吃CF

买CF时最好带着相机,现在做CF的厂很多,有些兼容不好,有些DC挑卡(如D5 D7)

CF的缺点就是容量不算太大(不过256M基本够了吧),速度不太快(感觉不到),体积偏大(比相机小的多)

大多数机器包括专业单反机都用,因此有最广泛的兼容性,再加上价钱便宜,好处显而易见了:出去玩时找朋友的借来用啦,谁让他跟我兼容呐;坏处也不小:朋友也可能会出去玩的。

SONY 用的记忆棒

那个棒,叫做memory stick

简称MS的就是它。/

SONY财大气粗人又牛,自己推出MS,也就是SONY的DC才能用记忆棒,而且SONY的DC只能用记忆棒,所以说,这东西兼容不好,而且传输速度也没见的怎么快。更要命的,价钱~~~~~抢劫啊~~~~~。128的记忆棒比128的CF要贵100-200啊!

虽然SONY的MS不跟其他的卡搀和,但是也不是一无是处,SONY的其他产品如摄象机,MP3等,记忆棒是可以通用的,如果你打算跟着SONY一路走到黑,可以避免重复投资,

不过也要提醒一下,现在SONY的MEMORY STICK PRO与以前的MS不兼容了,就是说,以前SONY产品没法用新的记忆棒了,大家买SONY的DC选卡时一定要注意区分哦,可以兼容PRO的是最新(相对最贵)的机器。

反正我对SONY抛弃老用户的做法非常不满,(他们说老版的MS在容量上和速度上发展遇到了障碍),另外,SONY的记忆棒,还有电池,在中国是没有保修的,气愤!!!

SM卡:smart media card

与CF卡相比,SM卡去掉了控制电路,没有专门的接口针脚,只是通过表面电路的触点与读取设备相连。因为没有控制电路,SM比CF要薄很多,而且成本减低不少。不过,也显得脆弱一些(跟几张纸一样厚,大小却比CF小不了多少)。

SM卡价钱应该比CF便宜,但便宜的有限。买的时候带着相机去试试,看看有没有兼容性问题。

支持SM卡的是富士和奥林巴斯的机器。

MMC卡和SD卡

这两个卡外形是一样的,但MMC卡少见不常用,SD卡相对用的多些。松下,美能达部分,柯达和其他一些不是太大的厂商使用SD卡,(一般能用SD的都可以用MMC。)

SD卡比较贵,价格和记忆棒差不多,体积比CF,SM,MS都小。

曾经有个商人向我宣传松下LC5这个相机时,说的一个优点是SD卡,因为此卡体积小。唉,我一个这么大的相机都能背,还在乎一个卡吗?

如果LC5用的不是这么贵(当时JS把我当白痴黑我,128M的要660),恐怕现在抱在怀里的就是她。

说最后一种——XD卡

这个卡是最近由奥林巴斯和富士联合推出的,在一个非常小(如上面的上面的上面的图)的体积里有更大的容量(目前是128M的,根本不大,但以后要推出?G的)和更快的速度。

奥林巴斯和富士的新机器如奥林巴斯C5050(吃SM,CFI CFII,XD4种),U300,富士S304等(2002下半年出的那些)

不过价钱暴贵哦,要6XX的,对这些机器做预算时别忘了考虑卡的价钱奥.

 

噪点 和 坏点
前面说过,DC是靠感光元件(CCD或CMOS或其他的,大多是CCD)感光,然后将光信号转变成电信号,经过处理,然后成像。
CCD有数百万个感光单元组成,在感光的过程中,如果CCD上某一单元损坏,这个地方就不能感应光线,在最终图象上就是一个白色的点,这个点就是坏点(dead pixel)。至于噪点,是因为当感光单元感光过程中会发热,温度升高,这样噪音就会增加,当噪音增加到一定程度(相机的降躁系统无法消除时)会在图片上留下杂色的色斑。这个斑就是噪点。


检测噪点和坏点:
把相机镜头盖盖上,如果没有镜头盖,如NIKON2500那种,就找不透光的东西挡严,记住,测试时一定不能露光!
然后按快门,快门时间一般定为1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大,然后调一下感光度,再试试,如果是傻瓜相机,这些没法调,那就没有办法,尽量放慢快门吧
由于噪点是在快门开启时间长和感光度大时才出现,所以在慢快门阶段最好每个都试试(比较麻烦)。
照完这样的照片之后,理论上得到的应该是黑色的图象。(但实际是不可能的)
坏点的位置是固定的,而且不管快门多少,感光度多少,都会出现。
噪点就不一定了。位置不固定。快门快了没有,慢了,因为感光时间长,CCD升温,就不可避免了。因为这,DC在长时间使用时比刚开机时的噪点多。
看有没有坏点噪点,在DC的液晶屏上是看不清楚的,一定!要在电脑上看原图,就是要把照的照片传到电脑上,用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看图软件看1:1的图,上下左右看,好几张比较着看(比较着看有没有坏点)。
人看完了还不行,最好还要用软件,deadpixeltest软件,www.dpnet.com.cn里有,去下载吧,如果怕麻烦留下邮箱地址,我发过去,不到400k。


坏点,目前技术情况下,是可接受瑕疵,就是说,有一个到3个坏点是合法的。一两个点到不太影响成像质量,但是让人不舒服!所以,买DC时要当场测坏点,有,就让JS换,反正没交钱时咱还是上帝,如果交钱了,任命吧,消协也救不了你。
噪点( hotpixel)因为是不可避免的,而且同型机噪点可能有多有少,所以,最好多比较几台,找个噪点最少的。
好的DC有降噪功能,当快门慢时开启,对夜景拍摄很重要,而且,光线差了也要降低快门速度吧。但是,降噪是以牺牲细节为代价的,不过,不降噪牺牲的可能是照片啊。所以,个人认为,降噪还是比较重要的,不过,有些没有降噪的DC也能出让人接受的夜景。

还有一种点忘说了,那就是LCD上的坏点,这也是可接受瑕疵,什么,说你接受不了,那只好仔细点,选个没有的。液晶屏LCD上的坏点不影响成像,所以即使有坏处不太大。当然,还是没有好。照一张浅色的(要清晰),照一张深色的,用DC的回放模式,放大了看,是不是有点成的颜色与实际不符合而且这个点位置不跟着图象移动而移动,如果有,这个就是LCD的坏点。
 
白平衡
白平衡嘛,就是帮助相机辨别白颜色的功能。相机并不是傻而认不出白色,而是太严谨了。当我们到了一个点着灯泡的屋里时(有射灯时更明显),在理论上,日光下本来白色的东西,比如墙,在灯炮光下会带一点点黄色,因为光线的颜色变化,射在物体上会有不同的效果(详见普通物理学),但是,我们的眼睛接受的信息,经大脑处理后,还会把它当作白色,但是CCD就不行了,CCD保持着一丝不苟的科学态度,如实地反映,这样的后果是,我们受不了了,这样出来的照片,PLMM要么变成黄脸婆(黄昏,白炽灯等),要么会青面獠牙(日光灯等)。为了让我们可以接受效果,并且保证我们这些可怜的摄影者的生命安全,DC上有白平衡这样的功能。自动白平衡是通过一套自动程序,使相机辨别哪是白色,然后根据这个判断成像。
有些DC的自动白平衡很出色,在任何光照下都能准确反映色彩。但是,自动白平衡不那么好时,就要换了,有黄昏,白炽灯,日光灯等等白平衡,这是相机考虑到这些常见场合,对应这些光照条件下进行平衡色彩。在这些情况下就要选择对应的白平衡(如果自动的准可以不管)。如果环境光照出了这些情况,比较复杂,如在博物馆、饭店大厅等,就要用手动白平衡,让我们亲自帮它找到感觉。
手动白平衡:
必须是相机有这个功能才可以用。将这个功能打开(一般是菜单里找),然后找个白的东西,墙,纸,等等,面积要能充满相机的取景框,然后按个什么键(有的是半按快门,有的是有特殊按键),就算定义上了
讲讲电池
DC是用电大户,好电池是必不可少的!
使用DC要用充电电池,这是因为DC需要大的放电电流。一般需要大电流的电器,比如DC,四驱车,都用充电的。这样劝你,可不是小看你的经济实力,怕你买不起电池。市面上的碱性电池经不住大电流折腾,一般十几分钟就够戗了。
充电电池分好几种,至于到底多少,我也不清楚,只说常用的。
镍镉电池:这个其实不常用,只是前几天一哥们买个随身听竟配这种电池,令人气愤!镍镉电池,缺点就是记忆效应严重!也就是说,充电之前必须把电放干净。如果还有残留的电,电池会将上次放电放掉的容量作为以后充电的容量。说的再简单,就是你拿个剩80%电的冲,以后电池就相当于原来的20%,基本废掉了。
锂电池:锂电池的好处就是没有记忆效应!充电时间比较短,象佳能的BP511,80分钟可以冲90%,不过剩下的10%冲起来比较慢,大约还要一个小时。锂电池一般都是特殊设计的,并且可以非常小,这对减小相机体积很有帮助,但这带来的问题就是:通用性差,各DC的锂电不能通用,而且买一个备用的特别贵,也不是象AA电池那样到处都有卖的。
镍氢电池:镍氢电池有轻微记忆效应,最好是放干净电再冲,不过放不干净冲了也没有关系。镍氢的好处就是,可以做成普通AA电池的外形。使用这种电池的DC,电量耗尽后,可以用普通AA电池应急。缺点就是,充电时间慢,一般要一晚上才可以。当然现在有快充,一个小时多搞定,不过快充是在电池内剧烈进行化学反应,对寿命有影响。


充电方法
镍镉一定要放干净冲,其他的无所谓,但是尽量还是放干净好。
因为电池充放电是有寿命的,有循环次数,有人(pchome,帖子不好找了)做过计算,结果是:放净充满的电池在寿命内充的电量多。
电池寿命完了,充电放电续航能力就不行了。
新的或长时间不用的电池要对其进行激活,象是体育运动前要热身。办法就是充满-放净循环几次。因为电池长时间不用,化学物质活性会变差,这样容量达不到平时正常值。激活后,可以达到正常。
镍氢充多冲一会儿,14-15个小时吧。再激活的几次里也要多充一会。
锂电池也要激活,但是充满-放净几次就可以了。第一次冲没必要象传说中那样充10几个小时。锂电对充电放电要求相当严格,因为锂电有功能强大要求严格的保护电路,这个保护电路麻烦也使的锂电难以做成AA的样子。当充满后,保护电路会阻止进一步充电,而且,电池在空气中会自然放电。这时候如果还在充电器上,相当于在进行充电放电循环,没有意义。锂电不能过充,也不能过放,放电时保护电路也起作用,阻止由于过放而导致电池损坏。
由于不能过放,而在空气中电池会自然跑电。所以保存锂电时要留一部分电(百分之七八十),以免以后充不进电去。
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